Materiaaltips: zeevissen

Spread the love

Materiaaltips voor het zeevissen,

Materiaaltips

Materiaaltips
Toch handig als je gaat starten met zeevissen om een indruk te krijgen wat er momenteel allemaal te verkrijgen is. Helemaal als je al weet met welk type visserij je wil gaan starten. Waar je met zeebaars of geep met kunstaas prima uit de voeten kan met de spinhengel die je ook voor snoek of snoekbaars gebruikt heb je voor strand of bootvisserij weldegelijk ander materiaal nodig. Ook is zout water niet ideaal voor je molen of reel en verdient bij zeevissen toch wat extra onderhoud. Hieronder enkele tips waar voor iedere zeevisser wel iets bruikbaars tussen zit.
Hengel

 

Met de strandhengel wordt meestal passief gevist waarbij de top als beetverklikker wordt gebruikt. Passief wil zeggen dat je niet (aktief) in de weer bent met kunstaas als pilkers, kunstvlieg, shads of lepels. Vaak wil je enorme werpafstanden kunnen overbruggen om bijvoorbeeld in de put rond de kop van een golfbreker te belanden, waarvoor het materiaal dus is aangepast. Strandhengels worden aangeboden van 30 tot 500 Euro waarbij per prijs de levensduur natuurlijk wel te voorspellen is. Handig is om in hengelsportzaken even een kijkje te nemen en verschillende hengels aan te voelen als je de kans krijg. Via internet bestellen bij de webwinkel is natuurlijk gemakkelijk maar ook niet altijd goedkoper! Even werpen, en mooier nog, de topactie zien is zeker aan te bevelen. Ga bijvoorbeeld eens tijdens een wedstrijd kijken en let bij de verschillende hengels maar eens op de toppen tijdens wat golfslag. Een gevoelige top is ideaal bij rustige branding maar voor het zwaardere smijtwerk en grove branding kun je beter een wat stuggere top gebruiken. Vandaar dat op veel strandhengels verschillende toppen te krijgen zijn. Let hierbij goed op het werpgewicht. 100gr tot 200gr is meestal gebruikelijk. De lengten van de hengels varieren meestal van 3,5m tot 5,5m en je zal merken dat een te lange hengel voor een kortere persoon niet lekker werpt en vaak geen afstand geeft. Andersom haalt een lang persoon geen rendement met een te korte hengel. Zelf ben ik ongeveer 1,8m en kan ideaal uit de voeten met een 4,2m hengel. De afstand en het aantal ogen op je hengel is bij duurdere types beter geoptimaliseerd voor verre worpen. Bij de hengel in de illustratie is dit dus niet het geval. In de pagina werpen zal meer worden ingegaan op de afstanden en technieken om aan de slag te gaan met strandhengels. Wat je zal opvallen tijdens strandvissen is met name bij onstuimige branding dat je binnendraait en ineens vis te pakken heb zonder ook maar een aanbeet te hebben gezien. Soms is hier weinig aan te doen vanwege de rek en de ‘verstoringen’ op je lijn, het aas ligt immers pakweg 100m verderop. Je lood kan verplaatsen door de weerstand van je lijn en sommige vissoorten pakken aas en blijven dan liggen. Mocht je gebruik maken van een reel, dan is hiervoor een ander type hengel nodig als bij een molen. Vaak zijn er extra ogen geplaatst op de blank, en is het buttoog (het geleideoog welke het dichts bij het handvat is geplaatst) is doorgaans veel kleiner dan bij de molenhengel.

 

Molen / Reel

 

Typerend voor een goede strandmolen is het materiaal van de molen belangrijk voor het comfort en levensduur. Aluminium heeft daardoor mijn persoonlijke voorkeur. De lijn moet zo soepel mogelijk kunnen afrollen en dus heeft deze molen een groot ondiep oppervlak zodat de lijn niet te strak in elkaar geperst worden maar meer verspreid ligt. De slipafstelling kan zowel voorop als achterop gemonteerd zijn maar belangrijker is om een molen te kiezen met een nauwkeurige ‘ratel’instelling. Sommige molens kunnen nog iets teruggedraaid worden nadat deze stil staat. Duurdere exemplaren adverteren vaak met een anti-retourfunctie om dit verschijnsel tegen te gaan. Let op of je dit belangrijk vind bij aanschaf. Een tweede spoel wordt soms meegeleverd en blijkt vaak erg handig, de vraag is ook of deze nog leverbaar zijn als je molen al een tijdje uit de handel is en je spoel kapot is gegaan.

Wedstrijdcasters maken veelal gebruik van een goede werpreel om extra meters te maken. Beter bewijs dat je doorgaans verder werpt in tegenstelling tot een molen is er vrijwel niet. Een nadeel kleeft hier wel aan en dat is een goede controle van je lijn. Als het aas het water raakt en zijn snelheid dus verliest dan blijft de spoel nog even flink nalopen en lijn afrollen! Een pruik is dan het gevolg met alle narigheid vandien. Oefenen is dus een must. Ook heb je een aangepaste hengel nodig met uitzondering van de Cormoran corboss 510 als reel. Afremmen doe je met je vinger en een vingerbeschermer is een must als je met gevlochten lijn vist vanwege de scherpte.

Onderhoud

Om verassingen met je reel of molen te voorkomen is een beetje onderhoud noodzakelijk. Zout water en fijne mechaniekjes zijn geen vrienden. Houdt je spoel na het vissen ook even onder de lauwe kraan om zoutresten af te spoelen, beter voor je lijn en ook voor het binnenwerk van de spoel. Aan te bevelen is om de draaiende gedeelten van je molen of reel in te spuiten met vaseline of olie. Met name ook de draaiende delen van de slinger, slingerknop en beugelveer. Let altijd goed op dat de lijnrol (onderdeel van je beugelveer waarlangs de lijn naar je hengel gevoerd wordt onbeschadigd en schoon blijft. Olie dit gedeelte ook goed. Ideaal voor molen of reelonderhoud is WD40 (corrosieverwijderaar, reiniger, smeermiddel) wat al vanaf 1953 voor vele toepassingen (ook huishoudelijk) wordt gebruikt:

Wel druipt en verstuift dit middel aardig dus dek je tafel af met wat kranten! Een andere tip is het gebruik van een (verf)kwastje om stof en zand te verwijderen.

Lijnen

 

Een complete lijnset voor strandvissen bestaat meestal uit een hoofdlijn, voorslag en onderlijn.
Hoofdlijn
Als hoofdlijn kun je vervolgens kiezen uit gevlochten (dyneema) of (monofilament) nylon. Dyneema heeft weinig rek en is vaak licht en dun, nylon heeft wat meer rek en is dikker met dezelfde breeksterkte als Dyneema. Weinig rek in je lijn is handig als je vist met een zeer gevoelige hengeltop om de minste aanbeet nog te kunnen opmerken en op plaatsen waar veel wier in het water zit en je vast kan komen te zitten tussen bijvoorbeeld stenen. Een nadeel is dat het duurder is dan nylon en dat het weinig geheugeneffect heeft waardoor het snel in de knoop schiet. Zeker als het getwist opgespoeld wordt! De klos met dyneema in een bak water leggen en vervolgens opspoelen voorkomt deze ellende gedeeltelijk. Nylon en dus wat meer rek is handig als je vist op schuwe vissoorten als tong aangezien er minder weerstand zit tussen aas en hengel. De tong neemt vaak zijn tijd om het aas weg te werken en golfslag op de toch aanzienlijke hoeveelheid lijn in het water kan er bij dyneema voor zorgen dat de vis de zaak wantrouwt. Er zijn duurdere nylonlijnen in de handel met hoge breeksterkte bij geringe dikte. Deze lijn is harder en slijtvaster dan de reguliere nylonlijn en zeker aan te bevelen. Een mooie allround breeksterkte voor strandvis hoofdlijn ligt tussen de 9 a 10 kg.
Shockleader of voorslag
Een voorslag heeft twee functies namelijk het absorberen van de enorme krachten van de eerste meters lijn die je hengel verlaten na een worp, anderzijds het liften van je vis over steenstort of andere obstakels. Het gaat hier dus om een lijn tussen je hoofdlijn en je montage of onderlijn. De voorslag spoelt dus mee met je hoodlijn de molen of reel in en een lengte tussen de 10m en 15m is aan te raden. Met een speciale knoop kun je hem zowel aan gevlochten als nylon vastzetten maar de voorslag zelf is vrijwel altijd nylon vanwege een stukje rek wat nodig is tijdens het werpen (veereffect). Kies voor een nylonlijn met een breeksterkte tussen de 22 en 30 kg. Er zijn ook kant en klare voorslagen te koop bij de betere hengelsportzaak welke taps toelopen. Monteer hierbij het dikkere gedeelte op je onderlijn en het dunnere op de hoofdlijn.

 

Onderlijnen / Montage

Misschien wel het leukste maar soms ook frusterendste gedeelte van je lijndeel; soorten te over en altijd de vraag welke montage nu weer toe te passen. Is het handiger om een lijn te kopen of zelf te monteren ? Wat voor materiaal is er te krijgen en hoe moet je het toepassen ? Welke vis kan het best met welke onderlijn gevangen worden ? Hopelijk wordt je in dit deel wat wijzer aan de hand van eigen ervaring van de siteretainers, vele experimenten en behoorlijk wat naslagwerken uit binnen en buitenland. Zie de prachtige site van oa. Cor Juffermans met een enorme verzameling onderlijnen, knoopvoorbeelden en materiaal (Onderlijnen zelf maken, Vissoorten). Enige eenvoudige montages waar ik uit eigen ervaring zeer goede resultaten mee heb kunnen boeken

Nog een laatste tip. Berg je nylon altijd op op een donkere beschutte plaats. Licht zorgt voor uitdroging en kan na een seizoen ongebruikt te zijn voor een onverwachte lijnbreuk zorgen wat zeker tijdens het werpen erg gevaarlijk is! Regelmatig vervangen kan ook geen kwaad maar zorg er altijd voor dat je geen nylon achterlaat op je visstek. Oa. vogels en andere zeedieren kunnen zich hier behoorlijk aan verwonden. En tsja je andere afval meenemen blijkt voor een aantal hengelsportliefhebbers ook nog steeds een probleem. Tijdens een recentelijk kijkje op de pier in IJmuiden zag ik bergen met oude aaskranten, kapotte plastic bakjes, onderlijnenverpakkingen en andere troep liggen ondanks het bord bij het hek met boetewaarschuwingen hiervoor. Enkele maatregelen van de gemeente uit en dit kan het EINDE betekenen van een TOPSTEK! (neem dus een afvaltas mee)

Lood

 

Strandvissen vereist over het algemeen goed ankerend lood. Vroeger werd vaak gebruik gemaakt van lood met vaste ankers (stalen pennen) die je kon verbuigen. Probleem was alleen dat je hier snel mee vast kwam te zitten en tijdens het binnenhalen op het strand de ankers opnieuw willen ankeren. Tegenwoordig is er lood met klapankers verkrijgbaar welke iets duurder maar vele malen comfortabeler zijn. De ankers zijn draaibaar en klemmen zich vast in het lood. Na verankering kun je met een flinke ruk de ankers laten omlappen waarna de geen grip meer hebben en het lood dus gemakkelijk vrijkomt.

Het loodgewicht is afhankelijk van je hengelmateriaal en gewenste worpafstand. Tussen loodgewicht, hengelmateriaal (topstijfheid en gewicht), type molen of reel en je eigen werptechniek is een optimum te vinden voor je maximale worpafstand. Ga er dus niet vanuit dat alleen een zware bonk lood van 300gr jou de eerste 150m worp gaat opleveren! Zelf gebruik ik op een 4,2m stugge hengel meestal 150gr en heb hiermee toch wel mijn maximum bereikt met dit materiaal maar gooi toch een ruime 120m. Niet op alle stekken is een verre worp vereist. Havenhoofden zijn prima stekken om vlak voor de steenstort te vissen, alleen zijn er soms matten of obstakels op de bodem geplaatst wat echte loodvreters zijn. Gebruik hier zo mogelijk klapankers om het risico te beperken om door stroming vast te komen zitten. De stroming is ook een factor die bepaald welke gewicht je moet kiezen.

Ankerlood met haakhouder: Rode kap schuift de haak van de houder nadat het water geraakt wordt. (Werkt helaas niet altijd goed vanwege zandkorrels tussen het mechaniek.)
Wraklood: Vaak in behoorlijk gewicht verkrijgbaar (350gr) tijdens sterke stroming op wraktrippen op boten.
Werplood: Ongeankerd lood voor tijdens het aktief viszoeken langs het strand.
Botlood: Schuiflood voor oa. palingmontage en verzwaren van je lijn.

Materiaaltips voor het zeevissen, als u nog andere materiaaltips heeft mail ons dan en we zullen uw tips zeker plaatsen.

Alvast bedankt voor het insturen van uw materiaaltips!

Bewaren

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.visbeleving.nl/materiaaltips-zeevissen/

Geef een reactie